Слава Б-у, давно прошли времена КУВ-1М и закладных колец, хотя последние все еще активно применяются в строительстве — очевидно, по причине крайней дешевизны. Использование таких поделок зачастую ставит пользователя в забавную ситуацию вида «потянул вилку — вытащил розетку». В любом случае, для качественного электромонтажа стоит выбрать что-то более удобное и надежное
Подрозетники (более правильно — установочные коробки) есть в ассортименте всех серьезных производителей электротехнической продукции. К сожалению, на региональном базаре рынке они представлены удручающе плохо. Тем не менее, качественные изделия приобрести можно — это подрозетники российских фирм.
По порядку:
«А» — КУ1105 (одиночная коробка Ø64*40);
«В» — КУ1103 (составная, Ø64*42);
«С» — КУ1104 (составная углубленная, Ø64*62).
В ассортименте производителя есть аналогичные изделия диаметром 68мм — именно они почему-то наиболее востребованы «опытными электриками» и «мастерами на все руки». Мне же вполне достаточно коробок Ø64.
КУ1103 и КУ1104 имеют удобнейшую особенность — их можно соединять друг с другом в различных комбинациях, при этом межцентровое расстояние в 71 мм строго выдерживается благодаря двум замкам. Таким образом, можно собирать блоки для необходимого числа различных установочных.
Для удобного монтажа таких коробок диаметр отверстия в стене следует выбирать с небольшим запасом: например, для подрозетников Ø64 мм оптимальным будет Ø68. Получить такое отверстие можно различными путями — технологичными и не очень. ).
Способов, позволяющих получать более аккуратные отверстия, не так и много — это бурение перфоратором с ударной коронкой и алмазное сверление. Я остановился на последнем. Преимуществ у него предостаточно: абсолютно ровные края отверстия, относительно невысокий уровень шума, минимальные разрушающие воздействия на материал стены. Это особенно актуально например в ситуации, когда нужно установить розетку на смежной с санузлом стене, когда с другой ее стороны — плитка. В результате работы ударной коронкой трещин избежать будет весьма затруднительно, а в случае с алмазом — запросто.
Недостатки у алмазного сверления также имеются. Это, прежде всего, сравнительно высокая стоимость инструмента, и некоторые сложности, возникающие при работе с армированным бетоном. Впрочем, последний вполне победим.
Для сухого алмазного сверления применяются специально предназначенные коронки — электромонтажные сверла. Как выглядит коронка Ø68? Состоит она из шестигранного хвостовика (есть и SDS+ для работы перфоратором), центрирующего сверла и собственно алмазной коронки.
Ну а в качестве привода используется двухскоростная дрель Интерскол ДУ-22/1200ЭРП. Сопутствующий инструмент — перфоратор для бурения центровочного отверстия и выкалывания керна.
Сам процесс состоит из трех основных этапов:
- Бурение направляющего отверстия Ø6;
- Собственно сверление алмазной коронкой;
- Выдалбливание перфоратором оставшегося в центре материала.
Пыли в ходе сверления получается немало, хотя ее количество не идет ни в какое сравнение например со штраблением «болгаркой». Для удаления шлама применяется такое нехитрое приспособление — пылесос. Мощности строительного пылесоса хватает для сбора ~80% пыли, чего вполне достаточно.
Перед установкой подрозетника следует обеспылить получившиеся отверстия, после чего категорически рекомендуется смочить их водой, а еще лучше — прогрунтовать. Крепить же коробки можно на строительный гипс, а при большом их количестве — применить любую гипсовую штукатурку.
Ну и напоследок — о небольшом бонусе, который имеют коробки для сплошных стен. Это, как ни странно, их… цвет! Как совершенно справедливо подметил мой ярославский коллега, ярко-красные подрозетники заметно выделяются на фоне унылой серости ремонта, делая выполненную работу видимой.
Монтаж подрозетников пошагово
- Наносим на стенки отверстий строительный раствор — в данном случае, это гипсовая штукатурка.
- Устанавливаем коробки заподлицо со стеной, аккуратно вдавливая их.
- Той же смесью тщательно заполняем пустоты по краям.
- Одним движением широкого шпателя удаляем излишки. Готово!